mikelti
Tiguanero Novato
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También estoy interesado en saberlo, si no subiera mucho creo que lo pondría.
La próxima vez que vaya al taller lo pregunto.
Planteándome un Frankenstein Helix + Dynaudio
- Autor de tema eldemonyodojo
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También estoy interesado en saberlo, si no subiera mucho creo que lo pondría.
La próxima vez que vaya al taller lo pregunto.
eldemonyodojo
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Bueno, pues instalado está.
Ahora me toca ver qué puedo hacer para sustituir el cajón por algo que no incordie en el maletero. Veré si me decanto por un cajón lateral o en la rueda de recambio.
En cuanto al resultado, nada que ver. Transmite un sonido muy contundente. Rezuma potencia por todos lados, quizá demasiada para mi gusto. Yo hecho de menos un sonido más “dulce” y tímbrico como puede ser el sonido de marcas hifi como Dali, Tannoy... sin embargo tiende más a Bowers&Wilkins, por ejemplo. Ofrece un sonido plano pero contundente, sin apenas coloración. El fabricante dice que el DSP está programado para que el ecualizador esté totalmente plano. Yo, al menos, no estoy de acuerdo. Hay que jugar con él hasta que encuentras tu tono perfecto. Hay que ser paciente pero no es imposible.
A mí me gusta el bajo “contundente” y tengo que decir que el ajuste de bajos no me atrevo a subirlo mucho, así que tengo margen para “esconder” el subwoofer sin perder bajo. Incluso voy a plantearme un recinto cerrado y no bass-reflex para hacer menos seco el bajo; el problema es que los transductores que trae el cajón solamente están diseñados para cajas ventiladas.
No he podido probarlo casi, así que os iré contando más a medida que vaya experimentando con él.
Perdón por el ladrillo.
Ahora me toca ver qué puedo hacer para sustituir el cajón por algo que no incordie en el maletero. Veré si me decanto por un cajón lateral o en la rueda de recambio.
En cuanto al resultado, nada que ver. Transmite un sonido muy contundente. Rezuma potencia por todos lados, quizá demasiada para mi gusto. Yo hecho de menos un sonido más “dulce” y tímbrico como puede ser el sonido de marcas hifi como Dali, Tannoy... sin embargo tiende más a Bowers&Wilkins, por ejemplo. Ofrece un sonido plano pero contundente, sin apenas coloración. El fabricante dice que el DSP está programado para que el ecualizador esté totalmente plano. Yo, al menos, no estoy de acuerdo. Hay que jugar con él hasta que encuentras tu tono perfecto. Hay que ser paciente pero no es imposible.
A mí me gusta el bajo “contundente” y tengo que decir que el ajuste de bajos no me atrevo a subirlo mucho, así que tengo margen para “esconder” el subwoofer sin perder bajo. Incluso voy a plantearme un recinto cerrado y no bass-reflex para hacer menos seco el bajo; el problema es que los transductores que trae el cajón solamente están diseñados para cajas ventiladas.
No he podido probarlo casi, así que os iré contando más a medida que vaya experimentando con él.
Perdón por el ladrillo.
eldemonyodojo
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Bueno, pues casi tras un año de investigación, muchas pruebas y muchos, muchos, muchos cálculos, os presento a... la BESTIA NEGRA!!!! 
Estoy muy contento con el resultado dado que no pierdo espacio en el maletero, ni la rueda de recambio y además el sonido es bueno. Incluso el bajo resulta más “controlado” que con el cajón del maletero. El trasto era una pesadilla a la hora de cargar maletas.
Estoy muy contento con el resultado dado que no pierdo espacio en el maletero, ni la rueda de recambio y además el sonido es bueno. Incluso el bajo resulta más “controlado” que con el cajón del maletero. El trasto era una pesadilla a la hora de cargar maletas.
R.I.P
Tiguanero Experto
Impresionante.Bueno, pues casi tras un año de investigación, muchas pruebas y muchos, muchos, muchos cálculos, os presento a... la BESTIA NEGRA!!!!
Ver el archivo adjunto 49697
Ver el archivo adjunto 49695
Ver el archivo adjunto 49696
Ver el archivo adjunto 49698
Estoy muy contento con el resultado dado que no pierdo espacio en el maletero, ni la rueda de recambio y además el sonido es bueno. Incluso el bajo resulta más “controlado” que con el cajón del maletero. El trasto era una pesadilla a la hora de cargar maletas.
Ver el archivo adjunto 49699
No has hecho fotos del montaje?
Podrías describir un poco la instalación, ampli, dsp
Altavoces. Como lo has conectado al sistema del coche.¿es autoamplificado? Etc etc
.Es mejor poner 3 altavoces que uno o dos más grandes para los bajos?
Un saludo.
eldemonyodojo
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Impresionante.
No has hecho fotos del montaje?
Podrías describir un poco la instalación, ampli, dsp
Altavoces. Como lo has conectado al sistema del coche.¿es autoamplificado? Etc etc
Es mejor poner 3 altavoces que uno o dos más grandes para los bajos?
Un saludo.
Voy a intentar hacer una explicación detallada en cuanto tenga un rato; ya no un brico pues han sido muchos los cálculos que he tenido que hacer y muchas las pruebas fallidas y readaptaciones que he tenido que elaborar y mi ofuscación hacía que no se me pasase por la cabeza inmortalizar el momento.
Sin embargo sí quiero hacer un resumen del porqué de cada elemento, ya que el aspecto exterior no es para obtener una estética fardona sino un elemento meramente funcional, e interiormente tiene elementos ocultos que sí intervienen en el resultado.
Por ello abrí este hilo para que, si alguien más se anima, no tenga que partir de cero como yo.
Hasta luego!!!
eldemonyodojo
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La verdad es que no sé por dónde empezar, pues ha sido casi un año de proyecto, pruebas de materiales y cálculos matemáticos y ha habido varios momentos en los que he estado a punto de abandonar.
Solamente quiero elaborar este “ladrillo” para que, quien se anime a estos temas, no dé tantos palos de ciego como he ido dando yo; para que vaya un poco más encarrilado.
Cuando estuve estudiando la compra del Tiguan sopesé sumar la opción Dynaudio, pero tras críticas relación precio/sonido en algunas páginas, me echaba para atrás semejante suma de dinero. De todos modos, tampoco pude elegir pues conseguí un coche stock clavado al que quería a muy buen precio pero sin Dynaudio.
Fue tener el coche y ya empecé a maquinar la mejora del sonido. Vengo de un Audi con altavoz central y subwoofer que era una delicia y, aunque el sonido de serie no es malo (alquilo a menudo coches y está a años luz del sonido a lata de muchos) le faltaba profundidad en bajos y contundencia. Además, me faltaba un altavoz central para dibujar perfectamente la localización de los instrumentos en el espacio.
Empecé a investigar y descubrí la buena relación calidad/precio del sistema Helix para VW. Tuve la oportunidad de probar el sistema de sonido en un Golf y quedé gratamente sorprendido. El sistema era capaz de plasmar perfectamente la imagen sonora de los instrumentos sin necesidad de altavoz central. El culpable de ello era el DSP que incorpora la etapa y el sonido gana en detalle y profundidad. Pero no todo son ventajas; también hay inconvenientes que básicamente enumero dos (para mí):
Solamente quiero elaborar este “ladrillo” para que, quien se anime a estos temas, no dé tantos palos de ciego como he ido dando yo; para que vaya un poco más encarrilado.
Cuando estuve estudiando la compra del Tiguan sopesé sumar la opción Dynaudio, pero tras críticas relación precio/sonido en algunas páginas, me echaba para atrás semejante suma de dinero. De todos modos, tampoco pude elegir pues conseguí un coche stock clavado al que quería a muy buen precio pero sin Dynaudio.
Fue tener el coche y ya empecé a maquinar la mejora del sonido. Vengo de un Audi con altavoz central y subwoofer que era una delicia y, aunque el sonido de serie no es malo (alquilo a menudo coches y está a años luz del sonido a lata de muchos) le faltaba profundidad en bajos y contundencia. Además, me faltaba un altavoz central para dibujar perfectamente la localización de los instrumentos en el espacio.
Empecé a investigar y descubrí la buena relación calidad/precio del sistema Helix para VW. Tuve la oportunidad de probar el sistema de sonido en un Golf y quedé gratamente sorprendido. El sistema era capaz de plasmar perfectamente la imagen sonora de los instrumentos sin necesidad de altavoz central. El culpable de ello era el DSP que incorpora la etapa y el sonido gana en detalle y profundidad. Pero no todo son ventajas; también hay inconvenientes que básicamente enumero dos (para mí):
- Los que tenemos rueda de recambio, debemos poner un voluminoso cajón en el maletero, con la relevante pérdida de capacidad de carga que ello conlleva.
- El incremento de potencia y dinámica genera vibraciones y ruidos en los elementos de las puertas. Lo ideal, y que tengo pendiente, es instalar paneles absorbentes dentro de las puertas para eliminar esas molestias.
eldemonyodojo
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Para mitigar el primer problema, me planteé adquirir el sistema Helix y el subwoofer que va en la rueda de recambio del sistema Dynaudio, dado que lo caro del sistema Helix es la etapa/DSP y no el cajón del subwoofer. Sin embargo me encontré con el primer problema: la etapa trabaja con 4 salidas de graves a 2 ohm cada una, mientras que el subw Dynaudio únicamente lleva un altavoz de doble bobina. Las posibles combinaciones nos dan como resultado unas impedancias con las que perderíamos eficiencia y potencia, o forzar la etapa hasta quemarla.
Después me planteé adquirir un subwoofer de cuatro bobinas (PP 8W-Q) con caja infinita que va en el lateral izquierdo del maletero...
... pero la resistencia de cada bobina es de 3 ohm en lugar de 2 ohm como los subw de serie, por lo que volvemos a perder eficiencia. No obstante, como me resultaba una solución cómoda y rápida escribí a Audiotec-Fischer para que me corroborase mis sospechas y fueron confirmadas.
Tras dos descartes, la única salida que me quedaba era la de elaborar un subw artesanal; así que manos a la obra. Adquirí un juego de subw idéntico a los de serie (Match PP 72W-D) para no deteriorarlos si todas las pruebas fracasaban.
Busqué las especificaciones de los altavoces que trae el subw Helix de serie para ver de qué opciones disponía.
Si realizamos la operación Fs/Qts, nos da un valor superior a 100 y eso indica que no son transductores aptos para cajas cerradas. Así que me dispongo a diseñar un recinto Bass Reflex. Sin embargo, el primer y grave problema: los recintos Bass Reflex necesitan un volumen (litros) de caja mucho mayor que una caja cerrada y solo dispongo de unos 11 litros de espacio en la rueda de recambio. Eso, si soy capaz de elaborar un molde con fibra de vidrio para aprovechar lo máximo el espacio del que dispongo en la rueda. Otro problema añadido: no dispongo de terraza o similar para trabajar con un material tan tóxico y “asqueroso”, y con niños en casa, no me atrevo.
De todos modos, realizo una prueba y “sello” la rueda de recambio y monto los transductores en una madera como si fuese un recinto sellado. Efectivamente, perdemos mucho bajo; casi es imperceptible con un recinto sellado, así que prosigo añadiendo a la tabla un tubo reflex de 5 cms de diámetro 6 9 cms de largo. El sonido mejora pero se descontrola en bajos pronunciados pues el volumen de caja es pequeño (debería disponer de 16 litros y apenas dispongo de 11 litros). Además, el tubo bass reflex debería de ser de 7 cms de diámetro y 20 cms de largo por lo que, en una caja tan pequeña, no es factible.
Llegado a este punto... QUÉ HAGOOOOOO???!!! pues... busco el término medio: radiador pasivo de graves. Genera bajos más contundentes que la caja cerrada y necesita menos volumen que una bass reflex. Es cierto, sí, perdemos graves respecto a una bass reflex, pero no tanto como en el caso de una caja sellada y además, el bajo es de mayor calidad a la de un sistema reflex.
Es por ello que el subw elaborado lleva dos altavoces activos (los de serie) y un radiador pasivo (el más grande). Un radiador es un altavoz sin bobina ni imán. ¿Cómo elegir el radiador pasivo? Vamos a ver, cada subw activo de serie desplaza una cantidad específica de aire (Vd). En nuestro caso debemos multiplicar Sd x Xmax = 125 x 0,5 = 62,5 cms3. Un radiador pasivo debe ser capaz de desplazar dos veces el aire que desplaza el altavoz activo: 62,5 x 2 = 125 cms3. Pero hay que tener en cuenta que tenemos dos altavoces activos en un mismo recinto, por lo que el radiador debe ser capaz de desplazar 250 cms3.
Sin embargo, todo son teorías hasta el momento, así que no puedo arriesgarme a adquirir un radiador muy costoso para que luego no funcione tampoco “el invento”. Consigo este por unos 50 euros.
Como podemos ver, el radiador no consigue desplazar la Vd totalmente necesaria pero me podré hacer una idea de si el conjunto funciona o no.
Elaboré una nueva tabla, esta vez en HDF (madera prensada de alta densidad) para que el conjunto aguante la embestida de los tres transductores, y planteé el sistema en el coche de nuevo. Eureka!!! El resultado fue el mejor que los dos anteriores, sin embargo había que afinar el sistema y ensayar con materiales.
Me surge el primer problema que, ya cité anteriormente: cómo realizar el recinto del altavoz, qué material utilizar, cuál sería la mejor forma de aprovechar el espacio y perder el mínimo volumen interno.
Descarté rápidamente realizar aros de madera para unirlos uno encima de otro puesto que el conjunto perdería gran volumen interno. La segunda opción, la fibra de vidrio... no tengo dónde elaborar el cajón con las medidas de seguridad adecuadas a ese material. Investigando, descubro Jesmonite AC100. Un material con base agua parecido al yeso pero con una resistencia asombrosa cuando se combinaba con una especie de rejilla de fibra de vidrio. Incluso podría utilizarlo en casa sin miedo a la emisión de vapores nocivos ni resinas asquerosas. Escribí a tiendas especializadas para que me suministrasen los materiales necesarios, cuando de repente, en una noche de insomnio China apareció al rescate:
Pero... es ABS. Pros: se adapta a la rueda como una funda, por lo que no pierdo volumen interno. Contras: es plástico, por lo que carece de rigidez extrema (aunque tengo que decir que es más duro de lo que me esperaba) y genera vibraciones debido su escasa densidad.Solución: STP Aero. Se trata de un material muy delgado utilizado en aeronáutica para insonorizar y eliminar vibraciones. Este material lo engancharía por la parte exterior de la cubeta; entre el plástico y el metal de la llanta. Con este sándwich obtengo la hermeticidad del plástico, la eliminación de vibraciones del Aero y la rigidez del metal de la llanta. Además, tengo que controlar el grosor del material insonorizante puesto que no puedo permitirme que el subwoofer sobresalga mucho por encima de la rueda dado que necesito poder bajar el fondo del maletero hasta la posición más baja ni tengo que cargar maletas voluminosas.
En este punto, me surge el segundo problema: la unión de la madera y el ABS. Necesito hermeticidad y resistencia a la presión. Espera, Plástico... presión... pegamento para tuberías de PVC. Pido consejo en tiendas especializadas y consigo esto.
Pero no me fío... necesito más.
Hice un rebaje de 5 mms de ancho y 2 de profundo por todo el perímetro exterior de la cara inferior de la madera para que encajase bien con la cubeta. Utilicé una cantidad importante de cola y lo mantuve dos días inmovilizado con sargentos. Volví a rellanar, esta vez por fuera, con cola todo el perímetro del conjunto para sellar posibles poros y lo volví a dejar secar. Una vez hecho esto, utilicé una cinta americana utilizada para aguantar cargas fuertes para sellar todo el perímetro del conjunto y dando un par de vueltas para que no cediese. Y finalmente, utilicé el insonorizante para acabar de sellar el conjunto de manera que el propio peso del sistema evitase que se despegase la parte superior. El tiempo nos dirá si este es el Talón de Aquiles del conjunto.
Siguiente problema: el fondo de la cubeta queda demasiado cerca de la membrana de los altavoces activos; esto generará ondas de rebote que acabarán de nuevo sobre ellos, provocando una distorsión importante. Volvemos a recurrir a STP; esta vez con STP Crystal.
... y ya puestos, rellenamos la parte interna de la cubeta con retales de STP Aero con el que forramos el exterior de la misma y la parte superior de la madera.
Y como no, tenemos que amortiguar el cableado interno para evitar ruidos. Lo consigo con STP bitoplast.
Todos estos materiales son un ejemplo, existen otras marcas y modelos igualmente buenas, pero a mí estas se me ajustaban perfectamente.
Ya solamente tuve que atornillar los altavoces a la madera y cruzar los dedos.
Como que en el sistema original el cable que va de la etapa a los altavoces va incorporado en el cajón, y nosotros vamos a sacar la etapa del mismo puesto que la vamos a utilizar, necesitamos un conector Match PP-SC11
De esta manera, puedo dejar la etapa en el lateral derecho del maletero para que ventile mejor, que no en la parte inferior del maletero. Hay que hacer hincapié en que el aire que salía del puerto reflex del cajón original servía para refrigerar la etapa de potencia y ahora ese “plus” no lo tenemos, por lo que es necesario emplazarla en un lugar que queda siempre al descubierto y aireada.
Y el resultado, ya lo veis. Falta pasar los cables de manera que no estorben y fijar la etapa como Dios manda.
Estoy muy contento con el resultado obtenido en cuanto a sonido y funcionalidad; ahora solo falta ver cómo envejecen las uniones o posibles problemas que puedan surgir.
Saludos y perdón por la chapa.
Después me planteé adquirir un subwoofer de cuatro bobinas (PP 8W-Q) con caja infinita que va en el lateral izquierdo del maletero...
... pero la resistencia de cada bobina es de 3 ohm en lugar de 2 ohm como los subw de serie, por lo que volvemos a perder eficiencia. No obstante, como me resultaba una solución cómoda y rápida escribí a Audiotec-Fischer para que me corroborase mis sospechas y fueron confirmadas.
Tras dos descartes, la única salida que me quedaba era la de elaborar un subw artesanal; así que manos a la obra. Adquirí un juego de subw idéntico a los de serie (Match PP 72W-D) para no deteriorarlos si todas las pruebas fracasaban.
Busqué las especificaciones de los altavoces que trae el subw Helix de serie para ver de qué opciones disponía.
Si realizamos la operación Fs/Qts, nos da un valor superior a 100 y eso indica que no son transductores aptos para cajas cerradas. Así que me dispongo a diseñar un recinto Bass Reflex. Sin embargo, el primer y grave problema: los recintos Bass Reflex necesitan un volumen (litros) de caja mucho mayor que una caja cerrada y solo dispongo de unos 11 litros de espacio en la rueda de recambio. Eso, si soy capaz de elaborar un molde con fibra de vidrio para aprovechar lo máximo el espacio del que dispongo en la rueda. Otro problema añadido: no dispongo de terraza o similar para trabajar con un material tan tóxico y “asqueroso”, y con niños en casa, no me atrevo.
De todos modos, realizo una prueba y “sello” la rueda de recambio y monto los transductores en una madera como si fuese un recinto sellado. Efectivamente, perdemos mucho bajo; casi es imperceptible con un recinto sellado, así que prosigo añadiendo a la tabla un tubo reflex de 5 cms de diámetro 6 9 cms de largo. El sonido mejora pero se descontrola en bajos pronunciados pues el volumen de caja es pequeño (debería disponer de 16 litros y apenas dispongo de 11 litros). Además, el tubo bass reflex debería de ser de 7 cms de diámetro y 20 cms de largo por lo que, en una caja tan pequeña, no es factible.
Llegado a este punto... QUÉ HAGOOOOOO???!!! pues... busco el término medio: radiador pasivo de graves. Genera bajos más contundentes que la caja cerrada y necesita menos volumen que una bass reflex. Es cierto, sí, perdemos graves respecto a una bass reflex, pero no tanto como en el caso de una caja sellada y además, el bajo es de mayor calidad a la de un sistema reflex.
Es por ello que el subw elaborado lleva dos altavoces activos (los de serie) y un radiador pasivo (el más grande). Un radiador es un altavoz sin bobina ni imán. ¿Cómo elegir el radiador pasivo? Vamos a ver, cada subw activo de serie desplaza una cantidad específica de aire (Vd). En nuestro caso debemos multiplicar Sd x Xmax = 125 x 0,5 = 62,5 cms3. Un radiador pasivo debe ser capaz de desplazar dos veces el aire que desplaza el altavoz activo: 62,5 x 2 = 125 cms3. Pero hay que tener en cuenta que tenemos dos altavoces activos en un mismo recinto, por lo que el radiador debe ser capaz de desplazar 250 cms3.
Sin embargo, todo son teorías hasta el momento, así que no puedo arriesgarme a adquirir un radiador muy costoso para que luego no funcione tampoco “el invento”. Consigo este por unos 50 euros.
Como podemos ver, el radiador no consigue desplazar la Vd totalmente necesaria pero me podré hacer una idea de si el conjunto funciona o no.
Elaboré una nueva tabla, esta vez en HDF (madera prensada de alta densidad) para que el conjunto aguante la embestida de los tres transductores, y planteé el sistema en el coche de nuevo. Eureka!!! El resultado fue el mejor que los dos anteriores, sin embargo había que afinar el sistema y ensayar con materiales.
Me surge el primer problema que, ya cité anteriormente: cómo realizar el recinto del altavoz, qué material utilizar, cuál sería la mejor forma de aprovechar el espacio y perder el mínimo volumen interno.
Descarté rápidamente realizar aros de madera para unirlos uno encima de otro puesto que el conjunto perdería gran volumen interno. La segunda opción, la fibra de vidrio... no tengo dónde elaborar el cajón con las medidas de seguridad adecuadas a ese material. Investigando, descubro Jesmonite AC100. Un material con base agua parecido al yeso pero con una resistencia asombrosa cuando se combinaba con una especie de rejilla de fibra de vidrio. Incluso podría utilizarlo en casa sin miedo a la emisión de vapores nocivos ni resinas asquerosas. Escribí a tiendas especializadas para que me suministrasen los materiales necesarios, cuando de repente, en una noche de insomnio China apareció al rescate:
Pero... es ABS. Pros: se adapta a la rueda como una funda, por lo que no pierdo volumen interno. Contras: es plástico, por lo que carece de rigidez extrema (aunque tengo que decir que es más duro de lo que me esperaba) y genera vibraciones debido su escasa densidad.Solución: STP Aero. Se trata de un material muy delgado utilizado en aeronáutica para insonorizar y eliminar vibraciones. Este material lo engancharía por la parte exterior de la cubeta; entre el plástico y el metal de la llanta. Con este sándwich obtengo la hermeticidad del plástico, la eliminación de vibraciones del Aero y la rigidez del metal de la llanta. Además, tengo que controlar el grosor del material insonorizante puesto que no puedo permitirme que el subwoofer sobresalga mucho por encima de la rueda dado que necesito poder bajar el fondo del maletero hasta la posición más baja ni tengo que cargar maletas voluminosas.
En este punto, me surge el segundo problema: la unión de la madera y el ABS. Necesito hermeticidad y resistencia a la presión. Espera, Plástico... presión... pegamento para tuberías de PVC. Pido consejo en tiendas especializadas y consigo esto.
Pero no me fío... necesito más.
Hice un rebaje de 5 mms de ancho y 2 de profundo por todo el perímetro exterior de la cara inferior de la madera para que encajase bien con la cubeta. Utilicé una cantidad importante de cola y lo mantuve dos días inmovilizado con sargentos. Volví a rellanar, esta vez por fuera, con cola todo el perímetro del conjunto para sellar posibles poros y lo volví a dejar secar. Una vez hecho esto, utilicé una cinta americana utilizada para aguantar cargas fuertes para sellar todo el perímetro del conjunto y dando un par de vueltas para que no cediese. Y finalmente, utilicé el insonorizante para acabar de sellar el conjunto de manera que el propio peso del sistema evitase que se despegase la parte superior. El tiempo nos dirá si este es el Talón de Aquiles del conjunto.
Siguiente problema: el fondo de la cubeta queda demasiado cerca de la membrana de los altavoces activos; esto generará ondas de rebote que acabarán de nuevo sobre ellos, provocando una distorsión importante. Volvemos a recurrir a STP; esta vez con STP Crystal.
... y ya puestos, rellenamos la parte interna de la cubeta con retales de STP Aero con el que forramos el exterior de la misma y la parte superior de la madera.
Y como no, tenemos que amortiguar el cableado interno para evitar ruidos. Lo consigo con STP bitoplast.
Todos estos materiales son un ejemplo, existen otras marcas y modelos igualmente buenas, pero a mí estas se me ajustaban perfectamente.
Ya solamente tuve que atornillar los altavoces a la madera y cruzar los dedos.
Como que en el sistema original el cable que va de la etapa a los altavoces va incorporado en el cajón, y nosotros vamos a sacar la etapa del mismo puesto que la vamos a utilizar, necesitamos un conector Match PP-SC11
De esta manera, puedo dejar la etapa en el lateral derecho del maletero para que ventile mejor, que no en la parte inferior del maletero. Hay que hacer hincapié en que el aire que salía del puerto reflex del cajón original servía para refrigerar la etapa de potencia y ahora ese “plus” no lo tenemos, por lo que es necesario emplazarla en un lugar que queda siempre al descubierto y aireada.
Y el resultado, ya lo veis. Falta pasar los cables de manera que no estorben y fijar la etapa como Dios manda.
Estoy muy contento con el resultado obtenido en cuanto a sonido y funcionalidad; ahora solo falta ver cómo envejecen las uniones o posibles problemas que puedan surgir.
Saludos y perdón por la chapa.
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ELZAFIRA46
Tiguanero Experto
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Yo no lo leo con detalle que no es lo mio, pero sobrevolado así por encima felicito al compañero por la idea y la ejecución.... Bonito es un rato largo el ovni 
Dónde lo has comprado? Precio?
Sabéis la diferencia en las versiones? He visto que hay sitios que venden el artículo acabado en "B" y otros en "C"
eldemonyodojo
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En funcionamiento la versión 2.0 del subwoofer. Nuevo radiador pasivo de graves para absorber completamente la presión de los dos drivers, varilla central para eliminar la deformación del panel frontal por vibración y conector hundido para no interferir con el fondo del maletero cuando está en su posición más baja.
Muy contento con el resultado. Calculo que he incrementado los subgraves en aprox 5dB.
Ahora toca insonorizar puertas y maletero porque vibra hasta el tubo de escape con algunas canciones.
Muy contento con el resultado. Calculo que he incrementado los subgraves en aprox 5dB.
Ahora toca insonorizar puertas y maletero porque vibra hasta el tubo de escape con algunas canciones.
eldemonyodojo
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Bueno. Yo no soy ningún experto, pero con casi toda probabilidad, te diría que los controles de ecualización y perfiles de sonido del Dynaudio los vas a perder si no es un aparato expresamente diseñado para este coche.
Tienes posibilidades tipo “Tesla”, que no sé qué resultado puede dar...
9.7 pulgadas 2010 2012 2013 2014 2015 2016 VW Volkswagen Tiguan Android 9.1 Radio HD Pantalla táctil GPS Bluetooth Sistema de navegación para automóvil 4G WiFi Enlace espejo OBD2 Cámara de vista trasera
... o una marca de referencia como X-Trons con una pantalla de 9” y bastante currado
Radio GPS 2Din LCD HD 9" Wifi 4G Android 7.1 Vw Tiguan 2011-2016
Eso sí, yo no sé si vas a tener problemas con el Dynaudio pues vas a perder los controles.
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Gracias, sigo mirando pero no quiero perder controles
Miniloco
Tiguanero Experto
En funcionamiento la versión 2.0 del subwoofer. Nuevo radiador pasivo de graves para absorber completamente la presión de los dos drivers, varilla central para eliminar la deformación del panel frontal por vibración y conector hundido para no interferir con el fondo del maletero cuando está en su posición más baja.
Ver el archivo adjunto 51846
Muy contento con el resultado. Calculo que he incrementado los subgraves en aprox 5dB.
Ahora toca insonorizar puertas y maletero porque vibra hasta el tubo de escape con algunas canciones.
supongo que lo habras hecho por el espacio pero, yo para mojarme ya me tiro a la piscina del todo...total que pierdes 50cm cuadrados? Ya ves;
si hubieras montado un cajon y un subwoofer de 15" pulgadas revientas el coche.
la cuestion no es subir db la cuestion es como subes esos decibelios en concreto " graves "
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eldemonyodojo
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Disculpa Miniloco pero no acabo de pillar lo que comentas.
Si no te entiendo mal, que seguramente sea así, el cajón para los que tenemos rueda de recambio es de más de 70cms de largo por lo que, como intentes meter 2 maletas medianas, olvídate. Yo me cruzo españa dos veces al año y con el coche a tope de maletas. No puedo permitirme perder espacio de carga útil. Ese el el motivo del “engendro”.
Por otro lado, con un radiador pasivo de graves puedes extender la frecuencia de graves más allá que lo harías con un recinto cerrado. Además, los transductores que trae el sistema Helix no soportan recintos cerrados sino Bass Reflex. El radiador que he montado en la segunda versión, es capaz de trabajar con un Xmax (excursión entre extremos) mayor y llegar a frecuencias más bajas que con otros modelos. Además, añadiendo o quitando peso, puedes controlar la frecuencia de resonancia a la cual el sistema se encuentra “cómodo”. Hay una aplicación en web que te dice el peso que tienes que añadirle, pero para mí, lo mejor es ir probando.
No sé si he sabido responderte a lo que comentas.
Oscar_ccl
Tiguanero Experto
Interesante, te importaría compartir el enlace??
Miniloco
Tiguanero Experto
eldemonyodojo
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Por supuesto!
Pero únicamente sirve para radiadores pasivos de marca Earthquake (los mejores que he probado hasta el momento).
Subwoofer design with SLAPS passive radiator
Saludos.
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