Estoy bastante mosqueado... Estaba esta tarde con el Tiguan por la autovía, y derrepente un fuerte pitido y un mensaje en el cuadro diciendo: sobrecalentamiento del motor. Me fijo en la temperatura y efectivamente estaba en el tope. Pongo las luces de emergencia y busco un lugar seguro para detener el coche. Más o menos he tardado 2 o 3 minutos, tiempo en el que la temperatura ha bajado del tope a 3/4 aproximadamente. Visto que bajaba la temperatura, he parado el motor y puesto la calefacción a tope, y ya ha bajado a la temperatura óptima de servicio (90°).Después, se ha llevado el coche la grúa, directamente al concesionario. No me esperaba que un coche de 5 años y menos de 65000km me iba a dejar tirado. Mi anterior coche, el actual de mi mujer, un Touran TDI con 18 años no me ha dejado tirado en la vida!! Mañana se lo llevarán al taller y ya me dirán... Seguramente será algo relacionado con el sistema de refrigeración (puede ser que el famoso problema del G13), pero vamos, que tiene pinta de que me van a cobrar un riñón y medio!! Decepcionante!! PD: adjunto foto de la temperatura al parar el coche Poco después, con la calefacción puesta y el motor apagado, ha bajado de 90°: Y aquí como se lo llevan:
Hola. Desconozco si tu modelo lleva la famosa bomba de agua esa que es medio electrica, digo medio electrica por que aparte de ser mecanica (rotacion por correa), lleva un casquillo que tapa las aspas de la turbina accionado electricamente y que cuando no se acciona, se recalienta el tigu al no haber recirculacion de agua. Tiene pinta de eso. Creo que en versiones mas recientes ya montan esa bomba sin casquillo.
Esta es la bomba que te comento, fijate en el aro que tapa la turbina, y el accionamiento es electrico.
Muchas gracias!! Desconocía todo esto. Hombre dentro de lo malo la bomba de agua no es lo peor, no será barato pero no es como cambiar el radiador. A ver que me dicen en el concesionario... Una pregunta: si finalmente es esto, supongo que si me cambian la bomba de agua también me cambiaran el líquido refrigerante. ¿Ahí les puedo decir que me saquen la bolsa de silicato del vaso de expansión y me sustituyan el G13 por el G12 EVO para ganar fiabilidad sobre todo de cara al futuro?
Ya te comento que no se si tu modelo en concreto incorpora esa bomba. Pero tampoco creo yo que se te haya taponado el radiador, como mucho tal vez que te hayan fallado los ventiladores de refrigeración por un fallo en ellos mismos o en su relé de accionamiento o por fallo del termo-contacto del radiador. Siéndote sincero, yo en su día también me emparanolle, por que no se por donde leí que el G13 estropeaba esas bombas de agua , así que en cuanto tuve ocasión lo cambie por el famoso G12 EVO.
Pues si hacen cualquier cosa que signifique cambiar el líquido refrigerante les diré que me pongan el G12 EVO, también me tiene a mi intranquilo ese tema
Buenas noches. De seguro que te ha empezado a fallar la bomba de agua. Con 5 años imagino que ya no cubre la garantía pero te comento lo que hice yo en mi Ateca TDI porque me pasó igual. Esas bombas se quedan enganchadas como ha explicado el compañero anteriormente , yo lo que hice fue quitar la clema que manda corriente a ese capuchón que hace que libere o tape las aspas que mueven el liquido, tuve la suerte de que ese capuchón retrocedió y la bomba ahora trabaja abierta como las de toda la vida. Ahora el coche tarda un pelín más en ponerse en temperatura de servicio pero nada significante. Como te comento, yo tuve suerte y el capuchón retrocedió pero hay casos en los que se queda gripada la bomba de agua y toca sustituir todo el kit de distribución y en servicio oficial estará la cosa entre 800€-1000€. Allí no van a probar en hacer nada por lo que si quieres probarlo es muy sencillo, solo quitar un enchufe y salir a andar con el coche en carretera estando pendiente de la temperatura, si se te mantiene en 90° fin del problema. Ya hay recambios de primeras marcas que no usan ese tipo de bombas de agua pero en el servicio oficial te pondrán una de las mismas características por lo que da igual el refrigerante que lleves, que estás expuesto al repetir esa avería. Espero que te ayude. Un saludo
Hola. Sería muy interesante saber cuál es el sensor que da la señal de cerrar turbina. Además de saber si se desconecta de la cena si da algún error el coche. En mi caso, todavía no ha fallado, pero viendo que puede fallar con el consiguiente recalenton, si no da error de desconexión y el tiempo de coger temperatura de trabajo es igual o parecido , me parece que no voy a esperar que falle y más remolcando una caravana como llevo. Si es un elemento que mas pronto que tarde va a fallar................antes de que falle y me deje tirado, fuera y a otra cosa . Y máxime si ahora las que montan ya no llevan ese sistema.
Buenos días, no sé si todas las bombas griparan pero sí que hay un número considerable con el problema. En el cuadro del coche no aparecerá nada, solo si metes un equipo de diagnosis te dará el fallo de bomba de agua inactiva o algo así, no recuerdo exactamente el mensaje pero por todo lo demás el coche funciona correctamente. El estado normal de la bomba es abierto por lo que quitando la desde el inicio antes de arrancar ya la llevas abierta. Dejo una imagen de dónde se sitúa la clema. Pero vamos, quitando el pastico del motor ya se tiene acceso a ella.
Esto he encontrado buscando por la red. Todo lo expuesto a continuacion esta sacado del foro grupo vag. buenos dias compañeros. he estado investigando un poco por todo esto de los problemas que estan dando las bombas de agua de estos motores por el bloqueo de la campana. Invesiigando he visto que hay fabricantes como gatas y skf que han sacado bombas de agua para estos coches sin el capuchon que se bloquea. la bomba es la misma pero sin capuchon y con el hueco hecho para montar la electro valvula N489 y que asi el motor no detecte que falta esta electrovalvula. en estas nuevas bombas el agujero donde va alojada la electro valvula va ciego es simplemente de soporte de esta electrovalvula y que abra y cierre pero sin llegar a hacer nada. el coche tardara 4 o 5min mas en calentar o menos pero no nos dara ningun quebradero de cabeza de que se nos quede blocada y se nos caliente el coche. tambien he pensaado una posible opcion para los que llevamos bomba original y poder anular la campana y que la bomba siempre trabaje abierta. y es desconectando el conector N489 que se ve en la tapa de la distribucion arriba y al desconectarlo conectarle una valvula de estas para engañar a la ecu y que asi la bomba vaya siempre abierta o tambien es desconectar el conector. con un polimetro medir la resistencia que tiene esta bobina y en el propio conector ponerle una resistencia de los mismos ohmios que tenga esta electro valvula y asi engañar a la ecu. este truco lo digo para gente que le funcione todo bien y quiera evitarse en un futuro el bloqueo de la bomba de agua o tener que hacer la distribucion antes de tiempo y gastarte un dinero antes de tiempo. ahora adjunto un manual de gates de como se hace el cambio de bomba de agua por la nueva de gates sin campana y poniendo la electrovalvula para engañar a la ecu. Buenas tardes. Os traigo ayuda o consejo. Para los que quieran evitarse en el futuro el bloqueo de la bomba de agua. Es coger y buscar el conector de la valvula N489. Que esta arriba de la tapa de la correa de la distribucion un conector marron. Y con un destornillador mediano o fino pulsamos en medio de la presilla de bloqueo del conector. Al mismo tiempo presionamos el conector hacia abajo y manteniendo pulsado ya tiramos hacia arriba y se desconecta facil. El truco de esto es pulsar primero hacia abajo y ya luego tirar ya que si no no liberas el sistema de cierre que lleva este conector. Una vez desconectado con esto lo que hacemos es que la electro valvula para que active la extension y retraccion de la campana se desactiva y se queda siempre la campana metida dejando libre la rueda impulsora de la bomba. Por lo que siempre estara bombeando refigerante. Pero te evitas el posible bloqueo de la camapana y que la bomba se quede inutilizada y te deje el coche tirado por un calentón y demas. Ahora una vez desconectado tenemos que engañar a la ecu del coche ya que si no en vag com nos saldra un error de valvula de cabeza de cilindro circuito abierto o algo asi. Tenemos 2 opciones de engañarla. 1. Comprar un solenoide por internet o por paginas alemanas que los hay no muy caros a 20e. La ref es 04L907284. Y en el conector que nos ha quedado libre que viene de la ecu se conecta y con unas bridas se agarra por algun sitio del motor que no moleste ni que pueda causar daños. El conector que queda en la tapa de la correa de distribucion yo lo he tapado o bien con una bolsita zip o con un tapon o con algo para que no entre suciedad. Si teneis miedo de que al desconectar se os cuele estar tranquilos que no se va a colar. Ya que esta hecho para que no se cuele hasta que saques la tapa de la correa ya que lleva una hendidura y no se cuela. La 2 opcion es Yo he medido la resitencia de esta bobina. Y son 30ohm. He considerado que esa bobina de 30ohm alimentada por 12v es atravesada por una intensidad de 0.45A. Y he sacado su consumo que serían 5W. Por lo que con una resistencia de 30ohm y 5W engañariamos a la ecu. Puede que con una resistencia de 30ohm y 2w tambien funcione. Esto ultimo no lo he probado pero estoy seguro al 100% que funcionaria. Y asi engañamos a la ecu. Yo lo hice ayer y esta mañana para ir al trabajo la verdad que a penas he notado que el coche tarde mucho mas en calentarse. Casi diria que lo mismo o quizas de 1 a 2 min mas de lo que tardaria con su funcionamiento de fabrica. Pero te evitas el posible bloqueo de la bomba de agua. Perdonad el tocho pero asi le puede servir a alguien. Si algo no me he explicado bien o algo podeis consultar y yo os puedo explicar lo que necesiteis. Gracias. Un saludo a todos El problema del óxido en el G13 afecta a los motores EA288: Radiador de la Calefacción, Radiador de la EGR, Radiador de Aceite, Bomba de refrigerante conmutable... Después de meses con el tema se ha avanzado mucho para prevenir, o intentar solucionar, por nuestra cuenta estos problemas, sin depender de Talleres oficiales del Grupo VW ya que el sistema de refrigeración es complejo en los motores EA288. Apéndice (lista de motores de la serie EA288): DFSD - 75/102 2.0 L 4 D Diesel CKFA - 103/140 2.0 L 4 D Diesel CKFB - 105/143 2.0 L 4 D Diesel CKFC - 110/150 2.0 L 4 D Diesel CLHA - 77/105 1,6 L 4 D Diesel CLHB - 66/90 1,6 L 4 D Diesel CRGA - 130/177 2,0 L 4 D Diesel CRGB - 130/177 2,0 L 4 D Diesel CRKB - 81/110 1,6 L 4 D Diesel CRLB - 110/150 2.0 L 4 D Diesel CRMB - 110/150 2.0 L 4 D diesel CRVC - 105/143 2.0 l 4 D diesel CUAA - 176/239 2.0 l 4 D diesel CUNA - 135/184 2.0 l 4 D diesel CUPA - 135/184 2.0 L 4 D Diésel CUSA - 55/75 1.4 L 3 D Diésel CUSB - 66/90 1.4 L 3 D Diésel CUTA - 77/105 1.4 L 3 D Diésel CUUA - 81/110 2.0 L 4 D Diésel CUUB - 110/150 2.0 L 4 D Diesel CXMA - 85/115 1.6 L 4 D Diesel CXXA - 66/90 1.6 L 4 D Diesel CXXB - 81/110 1.6 L 4 D Diesel CYKA - 110/150 2.0 L 4 D Diesel DBGA - 110/150 2.0 L 4 D Diésel DBGC - 110/150 2, 0 L 4 D Diésel DBKA - 81/110 1.6 L 4 D Diésel DCXA - 88/120 1.6 L 4 D Diésel DCYA - 110/150 2.0 L 4 D Diesel DCZA - 88/120 1.6 L 4 D Diésel DDAA - 140/190 2.0 L 4 D Diésel DDYA - 85/115 1.6 L 4 D Diésel DDYB - 66/90 1.6 L 4 D diésel DEJA - 110/150 2.0 l 4 D diésel DFCA - 140/190 2.0 l 4 D diesel DFEA - 110/150 2.0 l 4 D diesel DFFA - 110/150 2.0 l 4 D Diesel DFGA - 110/150 2.0 L 4 D Diesel DFHA - 140/190 2.0 L 4 D Diesel DFSA - 81/110 2.0 L 4 D Diésel DFSB - 110/150 2, 0 L 4 D Diésel DGTA - 85/115 1.6 L 4 D Diésel DJGA - 135/184 2.0 L 4 D Diésel Nota: esta info es de una Web rusa, es posible que falte algún código de Motor EA288
Bueno, esta tarde he recogido el coche del servicio oficial. Me han cambiado la bomba de agua por una nueva. Se ve que el sistema eléctrico de la bomba falló, ha gripado y se quedó en la posición cerrado. Ahora tengo la bomba en casa, y no se puede abrir, está como atascada cerrada y de ahí no se mueve ni aunque la intentes bajar con mucha fuerza. La distribución no me la han cambiado, ya que el coche aún tiene 63000kms y no es necesario. Esto se me ha olvidado preguntarlo, pero al ver la factura en casa he visto que me han cambiado el líquido refrigerante, algo que supongo es necesario al cambiar la bomba, por el nuevo G12 Evo (confirmadme que esto es así, aunque así parece, ya que lo pone en la factura) También me ha dicho que el calentón no ha afectado ni a la culata ni a ninguna otra parte del motor. Y por cierto, en un concesionario oficial, esto cuesta al rededor de los 600€... Por cierto, una cosa que me ha dejado bastante intranquilo es que al llegar a casa, he abierto el vaso de expansión (en el cual sigue estando la bolsa de silicato, algo que no es necesario si ya me han cambiado al G12 EVO) y he visto dentro como unas virutillas de óxido, ¿eso qué puede ser?
A mi me cambiaron el vaso de expansión al no poder sacar la bolsa de silicatos, posteriormente y con el vaso fuera pudieron sacarla y lo que hicieron fue cobrarme solo la mitad del precio del vaso y el viejo se lo quedaron ellos por si a algún cliente se le rompía así de " corre prisas" y tener uno de repuesto allí en el taller. Yo con este tema me he rallado mucho, así que esta tarde he ido al taller y de una bomba vieja me han dado la famosa válvula N489 , así que cuando tenga un ratico, le voy a desconectar la de la bomba para que el famoso collar no se cierre y le voy a conectar esta válvula vieja para que la ECU no de error. Mi coche ya tiene 60 mil km y llevaba G13 , se lo cambie por G12 EVO en la revisión de los 60 mil, después de leer muchísimo y ver videos de bombas atascadas por la red. Y si el coche tarda en coger temperatura de servicio un par de minutos mas , me da lo mismo, lo que no quiero es que me deje tirado por un calentón. En tu caso y con bomba nueva yo no me preocuparía en muchos km, pero no tiraria la vieja por si tuvieses que echar mano de la válvula esa famosa. Tu ya sabes de primera mano lo que es quedarse tirado por un calentón y la experiencia no tubo que ser agradable
O yo me estoy empezando a rayar con el tema o cada vez entiendo menos Te cambian el líquido por G12evo (basándonos en el código de referencia) y te dejan la bolsa de silicatos "de adorno" cuando no es que no haga ningún beneficio o no tenga sentido, sino que (y que me corrija quien sepa) es absurdo dejar algo que no es compatible, puede romperse y soltar restos .... Increíble
Deberían haberte cambiado el vaso de expansión, por lo menos fue la condición que me pusieron en la Seat cuando pedí que me cambiaran el G13 por el 12 Evo
https://www.youtube.com/shorts/73Orghgd8ps Video de lo que le pasa a las dichosas bombas con el uso. y otro .
También me sorprende a mi este tema, lo diré en noviembre, cuando me toque la revisión periódica. Tampoco me preocupa en exceso, ya que la bolsa de silicato está nueva, y no tiene pinta de que se vaya a romper por ahora. Si en algún momento veo que se empieza a oxidar, lo volveré a llevar y que me lo solucionen gratis ya que esta reparación tiene una garantía de 3 años, supuestamente. Lo que más me ha preocupado y no sé de dónde puede venir, son los restos de virutas metálicas en el vaso de expansión.
Si fuera mi caso yo volvería a taller ya.. Esa bolsa claro que no se va romper pero sigue mandando silicatos y esas virutas? Ya te digo que yo no espero...
Yo tengo puesto el g12 evo sin bolsa de silicato (se quitó) y el collar de la bomba anulado, con una electrovalvula de otra bomba atornillada a un soporte que hice
Yo la quite el jueves pasado. No he sido tan fino como tu, yo la he sujetado al tubo de retorno del liquido refrigerante al vaso de expansión con una brida de electricista. La electroválvula me la dieron en mi taller de confianza de una bomba que habían quitado con el aro gripado de otro vehículo. Lo único es que se me cayo de las manos y se rompió la punta donde va alojada la bola, pero sigue siendo funcional. El coche tarda un poco mas en calentarse, pero tampoco mucho mas , un par de minutos o tres mas . Pero bueno, yo lo doy por aceptable en vista de la situación que están generando estas dichosas bombas de agua. Si tiene que pegar un calentón, lo pegara, pero que no sea por un fallo de diseño de esta gente. Así que en principio aro anulado y así se queda, el del taller cuando me dio la electroválvula me dijo que tampoco pasaba nada si no se la conectaba, que el fallo solo se ve si pasas diagnosis y sabiéndolo................ Cuando se tenga que hacer distribución, si la bomba aguanta, les pediré que me monten una sin aro y a correr. Ya buscare como ponerla en condiciones mas aceptables.
