Tutorial detalling Tiguan | Club VW Tiguan

Tutorial detalling Tiguan

Tema en 'Limpieza y Cuidados' iniciado por Hunk_pro, 15 May 2014.

  1. Hunk_pro

    Hunk_pro Tiguanero Habitual

    Ubicación:
    Villaseca de Laciana (León)
    Motor MK1:
    2.0 TDI 140 CV
    Versión MK1:
    Sport 4Motion Tiptronic
    Color MK1:
    Gris Espejo metalizado
    Buenas a todos bueno os traigo un pequeño manual con videos en youtube, para que el que se quiera iniciar en esto del detailling tenga un poco de idea. El manual y videos los he ido recopilando, solo he modificado cosas y añadido videos para que lo entendáis mejor. Para más información tenéis paginas especificas sobre ello, buscando en google encontrareis a verdaderos profesionales, lo mio solo es un hobby. En esos sitios, si yo no os puedo resolver las dudas que tengáis, podéis preguntar.
    Moderadores, ya he hablado con vosotros, pero si veis algo que no os guste lo edito y listo!!!!!, Gracias.
    Bueno pues como dijo Jack el destripador vayamos por partes:
    ADVERTENCIA VIENE UN TOCHO MUY GRANDE!!!!


    LAVADO DE LLANTAS Y NEUMATICOS

    Las llantas y neumáticos son una de las piezas que más suciedad tienden a acumular dado que son las que reciben más suciedad al rodar y se encuentran expuestas al polvo de ferodo (el material del que están hechas las pastillas de freno y se pulveriza al usarlos). Son además un punto sobre el que no suele tenerse especial cuidado y que pueden arruinar por completo el aspecto de limpio del conjunto de un coche recién lavado.
    Otro punto que trataremos dentro de este apartado son los pasos de rueda, zonas que también acumulan gran cantidad de suciedad y que tienden a olvidarse a la hora de lavar agravando el efecto de los neumáticos y llantas sucios.
    El primer paso a la hora de realizar un lavado, deben ser siempre las llantas y neumáticos ya que por regla general empezaremos siempre por las zonas más sucias o donde la suciedad este mas adherida para evitar salpicar posteriormente zonas que ya hemos limpiado.
    También debemos tener en cuenta que siempre es preferible trabajar sobre una superficie fría, especialmente en este caso ya que los frenos acumulan y transmiten a la llanta gran cantidad de calor, lo cual además de por seguridad puede hacer que los productos usados se sequen prematuramente sobre la superficie. De la misma manera, también es recomendable realizar el proceso a la sombra para evitar que la luz solar aumente la temperatura de las superficies.
    Estas dos recomendaciones son básicas a la hora de realizar cualquier proceso.
    Además el correcto cuidado de los neumáticos supone mejoras no solo estéticas, sino de seguridad y durabilidad ya que el caucho se encontrara más protegido, evitando que se agriete y estando en perfecto estado durante más tiempo.
    Estos productos os lo enseño a modo de referencia, podéis comprarlos donde queráis o los que queráis, solo os enseño algunos ya que hay muchos:
    Champú: http://www.maesaldetailer.es/es/jabones/393-carpro-ironx-soap-gel-500-ml.html
    Cepillo de llantas: http://www.maesaldetailer.es/es/aplicadores-y-accesorios/582-cepillo-de-llantas-maesal-detailer.html
    Acondicionador neumáticos: http://www.maesaldetailer.es/es/lim...s/533-meguiars-endurance-tire-gel-473-ml.html
    Aplicador espuma acondicionador neumáticos: http://www.maesaldetailer.es/es/lim...or-de-espuma-para-neumaticos-y-plasticos.html
    Sellante llantas (para mí el mejor): http://www.maesaldetailer.es/es/sellantes-de-llantas/642-carpro-dlux-30-ml.html
    Proceso:
    Habitualmente el detallado de las llantas se realiza con las ruedas montadas, ya que no siempre es posible disponer del tiempo y el espacio para desmontar una por una todas las llantas. Sin embargo, siempre que exista la posibilidad y queramos rematar un gran trabajo es preferible desmontar las llantas para su total limpieza, especialmente la cara interna. El proceso es similar, salvo que en este caso se realizara por ambas caras de la llanta e incluso por las zonas ocultas tras los tornillos y en contacto con los ejes, lo cual nos dará un resultado visiblemente más perfecto. También en este caso, podemos aprovechar para realizar el correspondiente detallado de los pasos de rueda, que quedan completamente accesibles.
    El primer paso siempre es remojar la zona a detallar para eliminar los residuos más superficiales y ablandar la suciedad más adherida.
    En caso de que la capa de ferodo sea muy densa o se encuentre muy adherida, es posible usar un limpia llantas, pulverizándolo en seco sobre la llanta y dejándolo actuar durante unos segundos antes de remojar.
    En todo caso, conviene ser muy estrictos con el tiempo de aplicación del limpia llantas indicado por el fabricante, ya que se trata de productos muy fuertes y permitir que se sequen sobre la superficie puede tener resultados desastrosos. Por esto es preferible realizar el proceso completo en cada llanta antes de continuar con la siguiente. Una vez mojado y aplicado el limpia llantas procederemos a limpiar la llanta usando un cepillo de suficiente tamaño para entrar entre los radios, asegurándonos de desprender toda la suciedad.
    A continuación, podemos limpiar la llanta con un guante de MF y el mismo champú utilizado para la carrocería. En caso de que la llanta no esté muy sucia como en el caso de un lavado de mantenimiento, podemos realizar directamente este paso, saltándonos el limpia llantas. Para los tornillos y rebajes, podemos usar un cepillo de cerdas suaves convenientemente empapado en agua con champú.
    Una vez aplicado el champú, procederemos a aclarar con abundante agua y secar con MF para evitar la formación de gotas que puedan dejar marcas sobre la superficie.
    En caso de que al terminar el proceso queden restos de suciedad, podemos repetirlo tantas veces como sea necesario. así mismo, si se encuentran restos de suciedad localizada, como alquitrán o restos de pintura, podemos usar productos de limpieza química como Acrysol o bien una clay-bar y el correspondiente QD de la manera que se explica en el apartado de descontaminación.

    Aplicación de sellante de llantas:
    Un sellante de llantas es un producto que creará una película protectora sobre las llantas. Especialmente diseñado para aguantar las temperaturas que pueden alcanzarse en estas piezas, nos dará un acabado extra, además de evitar que la capa de ferodo que se desprende de las pastillas de freno se deposite sobre el lacado de las llantas. De esta manera, una vez aplicado el sellante la limpieza de las llantas será mucho más sencilla, bastando con un lavado con champú de carrocería ya que el ferodo no se adherirá a la llanta.
    La aplicación de este tipo de sellantes se realiza de manera muy sencilla… De esta manera además de un acabado espectacular habremos conseguido un extra de protección que facilitara el proceso de limpieza en el futuro, evitando que la suciedad se adhiera a la llanta.

    Detallado de neumáticos:
    Una vez hayamos terminado del proceso de detallado de llantas, podemos pasar a trabajar sobre los neumáticos.
    El detallado de neumáticos no es solo una función estética y una parte importante de un proceso de detallado completo. Sino que también cumple una función de seguridad y conservación, al mantener el caucho de los neumáticos en buen estado, nutrido y protegido, evitando así el endurecimiento y las grietas que pueden aparecer en neumáticos que ya tienen un tiempo.
    Para detallar los neumáticos, como siempre empezaremos por remojar la superficie con agua, si es posible a presión, para desprender la suciedad más superficial y ablandar el resto.
    Posteriormente rociaremos con APC y frotaremos con un cepillo de cerdas medias-duras. A continuación, tras un aclarado superficial para retirar los restos de APC, podemos aplicar un limpiador específico para neumáticos y de nuevo frotaremos con un cepillo para después aclarar.
    Una vez que tengamos el neumático seco, procederemos a la aplicación del acondicionador usando un aplicador para neumáticos. Este aplicador tiene la particularidad de estar hecho de una espuma más densa y menos porosa, para evitar que se deshaga por la fricción y absorba el producto de la rueda. Además esta específicamente diseñado para poder ser agarrado con fuerza y evitar que nos manchemos. El método de aplicación puede variar un poco dependiendo del tipo de acondicionador que hayamos elegido, pero en todo caso, aplicaremos el acondicionador sobre los laterales del neumático, un par de centímetros por debajo de la banda de rodadura, y lo extenderemos con un aplicador o un pincel. Pasados unos minutos retiraremos el sobrante con MF.
    Otro método de aplicación, especialmente para los acondicionadores en gel, puede ser usando guantes de látex, lo cual los permitirá un mayor control de la aplicación del producto y la zona a tratar.
    En este proceso debemos tener en cuenta que siempre debemos aplicarlo por debajo de la banda de rodadura. Aplicarlo directamente sobre la zona que está en contacto con el suelo además de ser una pérdida de tiempo puede alterar la adherencia del neumático y por lo tanto la seguridad.
    Cuando hayamos terminado tendremos unas que estarán mejor que el primer día, dignas de exposición y que duraran así mucho más tiempo que con un simple lavado.

    Videos:




    Voy a poner por consejo de Tyrol, gracias, enlaces a tiendas donde teneis una gran cantidad de productos, que podeis elegir y probar:
    ( Hay muchas mas, utilizad San Google y a buscar)

    http://store.carcareeurope.com/

    http://www.maesaldetailer.es/es/inicio

    http://www.idetail.es/

    http://www.carcarepassion.com/es/

    http://tienda.autoimpecable.es/

    http://rtdetail.es/
     
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  2. Hunk_pro

    Hunk_pro Tiguanero Habitual

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    LAVADO Y SECADO.
    El lavado es el proceso más importante dentro de un proceso de detallado ya que será el proceso que más veces llevemos a cabo durante la vida de un coche, por lo que es imprescindible que dominemos la técnica a la perfección ya que es el proceso que nos servirá de base para el resto, cualquier otro proceso que hagamos no tendrá buenos resultados si no partimos de una superficie en buen estado y también el proceso que más daños puede crear si se realiza incorrectamente.
    El equipo básico de todo aficionado al detailing debe contener al menos:
    Champú. Un champú de calidad tiene una doble función. Limpiar de una forma efectiva y dejar un acabado perfecto.
    Guante. Habitualmente hay dos tipos principales: lana de cordero natural (recoge más agua y quizás algo más suave)y Microfibra mucha durabilidad.
    Toalla de Secado. Todas ellas realizadas en Microfibras, se caracterizan por su alto poder de absorción y por su seguridad de no crear desperfectos. La de uso más común es la tipo Waffle Wave.
    •Dos cubos de agua o un cubo con doble compartimento.
    Kit básico: http://www.maesaldetailer.es/es/lavado-y-secado/880-kit-de-lavado-basico.html
    Al igual que ocurre con otros procesos, esta tarea debe llevarse a cabo a la sombra y con las superficies a tratar frías. Realizar esta tarea al sol o sobre una superficie excesivamente caliente, hará que los productos se sequen prematuramente, lo cual puede tener resultados desastrosos, pudiendo dejar marcas permanentes sobre la pintura. El lavado debe realizarse porsteriormente a la limpieza de llantas y neumáticos porque éstas suelen ser las zonas más sucias. Lógicamente deberemos cambiar el agua para lavar nuestra pintura con agua bien limpia.
    El proceso habitual de un lavado se compone a su vez de 5 pasos:
    1. Aclarado inicial o remojado de la superficie.
    2. Prelavado (opcional y sólamente en caso de ser necesario).
    3. Lavado.
    4. Aclarado.

    Remojado de la superficie:
    El remojado de la superficie tiene como finalidad arrastrar las partículas de suciedad de mayor tamaño que son las que más daño pueden hacer en el paso del lavado, así como las partículas más adheridas (barro, excrementos de pájaros, etc.) y paralelamente ablandar el resto de suciedad para facilitar su posterior retirada.

    Prelavado:
    El paso del prelavado es opcional sólo es recomendable si el coche está extremadamente sucio o queremos quitarle el tratamiento que lleva.

    Lavado:
    Para el lavado usaremos el método de los dos cubos, que como su propio nombre indica consiste en la utilización de dos cubos, uno con agua limpia y otro donde habremos diluido el champú en las cantidades indicadas por el fabricante.
    Cabe destacar en este punto que una mayor concentración de champú no equivale a una mayor limpieza, sino que puede incluso resultar contraproducente.
    El proceso consiste en empapar el guante en el cubo de agua con champú, limpiar una parte de la superficie y posteriormente aclarar el guante en el cubo de agua limpia antes de volver a introducirlo en el cubo con champú. De esta manera nos aseguraremos de que el guante no acumula demasiada suciedad, y que esta permanece en el cubo de agua sola, evitando que cuando posemos el guante sobre la pintura, lo hagamos arrastrando partículas de zonas anteriores de manera que minimizamos la posibilidad de crear arañazos.
    En todo caso debemos desechar el uso de esponjas y bayetas, ya que lo único que conseguiremos con las mismas es arrastrar la suciedad sobre la pintura creando arañazos.
    Para la secuencia de lavado, tendremos en cuenta que siempre debemos empezar de arriba a abajo y de las partes más sucias a las más limpias. De esta manera evitaremos que la suciedad que desprendamos de las partes superiores se deposite sobre zonas que ya hayamos lavado y el champú ira cayendo por gravedad a zonas más bajas ofreciéndonos una correcta lubricación en todo momento.
    Así que generalmente empezaremos por el techo, y posteriormente iremos bajando por los cristales, capo, laterales, dejando bajos y defensas para el final.
    En todo caso la presión que realicemos debe ser mínima, apenas el peso de la mano sobre la superficie para evitar la creación de arañazos y recordar aclarar el guante y volverlo a empapar en agua con champú cada poco tiempo para asegurarnos de tener la lubricación.

    Aclarado:
    En caso de que hayamos decidido realizar el lavado pieza por pieza (esta técnica es recomendable especialmente cuando la temperatura ambiente es alta para evitar que se seque el champú sobre la pintura) aclararemos a medida que vayamos limpiando cada una de las piezas.
    Si hemos realizado la limpieza completa, aclararemos una vez terminado, en cualquier caso la técnica es similar. Simplemente seguiremos la misma secuencia que en el lavado, asegurándonos de retirar todos los restos de champú ya que una vez secos pueden dejar marcas permanentes en la pintura, comenzando por el techo y bajando.

    Secado:
    Un error muy común y que puede arruinar el proceso de lavado en este punto, es el de dejar secar el coche al aire, o hacerlo circulando. Una superficie húmeda actúa como un imán para el polvo y los contaminantes del ambiente, que quedaran atrapados en las moléculas de agua y pueden dejar marcas permanentes, pudiendo incluso penetrar en las capas exteriores de la pintura. Este efecto se ve agravado si el aclarado no ha sido correcto o en zonas donde el agua tiene gran cantidad de cal.
    El secado se realiza mediante el uso de toallas de MF de las denominadas Waffle Weave con lo que nos aseguraremos de retirar todo el agua sin dejar rastros ni pelusas. El uso de toallas domésticas, bayetas u otros accesorios esta desaconsejado por la posibilidad de producir arañazos.
    Para la técnica del posado, situaremos la toalla sobre la superficie y presionaremos en toda su extensión con la palma de la mano, de manera que será el efecto absorbente de la toalla el que se encargue de retirar el agua. De esta manera nos aseguraremos de realizar el proceso de secado sin ningún tipo de fricción.

    Video:



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  3. Hunk_pro

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    DESCONTAMINADO

    Podemos considerar contaminación a todo elemento externo incrustado sobre la pintura, deteriorando su aspecto e incluso afectando a nivel físico las capas externas de la misma.
    Esta contaminación proviene principalmente de la polución industrial, pero también del polvo de las pastillas de freno (ferodo), el alquitrán de la carretera, los restos de excrementos de pájaro, lluvia ácida, carbonilla de gases de escape e incluso las partículas metálicas que existen en la atmósfera y para las cuales la superficie de nuestro coche supone un imán por efecto de la electricidad estática.
    Estas partículas se incrustan sobre la pintura y no se eliminan con un simple lavado, por muy correcto y concienzudo que sea. Es más, con el tiempo pueden llegar a oxidarse creando puntos de corrosión en la superficie y debilitar e incluso dañar la chapa del vehículo.

    ¿Cuándo es necesario descontaminar?
    Obviamente debemos descontaminar cuando la pintura está contaminada. Esto no depende de la antigüedad del coche sino de su exposición a los agentes contaminantes. Un coche con 3 días, recién salido del concesionario puede tener contaminación.
    Por regla general, deberemos descontaminar antes de aplicar cualquier otro tratamiento. No nos interesa aplicar un sellante o una cera si lo que vamos a hacer con ello es proteger una capa de contaminación por encima de la pintura. Además estos productos se adhieren sobre una superficie limpia y ofrecerán un brillo más uniforme.
    Tampoco resulta conveniente pulir sobre esa contaminación, ya que lo que podemos conseguir es precisamente lo contrario de lo que deseamos, deteriorar la superficie con las impurezas que hay sobre ella. Resulta que los contaminantes son siempre de mayor tamaño que los micro abrasivos de los polish y por lo tanto rayaremos al frotar esas impurezas contra la pintura.
    Existe una prueba sencilla para detectar la contaminación sobre la pintura. Usando una bolsa de plástico para cubrir la punta de los dedos (por ejemplo, el plástico que envuelve los paquetes de tabaco) tocar con las yemas la pintura con una ligera presión. Si se nota áspero y rugoso, existe contaminación.

    ¿Qué necesitaremos?
    Para realizar una descontaminación, se utiliza un material denominado "clay bar" o "barrita de arcilla".
    La clay bar es una resina sintética arcillosa desarrollada en Japón a mediados de los 90 y que tiene la particularidad de atrapar hacia su interior las partículas de polución, alquitrán, pintura pulverizada... Haciéndolo además de manera segura, ya que no es un método abrasivo. Existen multitud de ellas con diferentes durezas, tamaños y colores. Normalmente usaremos la que tenga la dureza mínima suficiente para eliminar todos los contaminantes. http://www.maesaldetailer.es/es/clay-bar/459-auto-finesse-clay-200-g.html
    Quick detail para lubricar la zona: http://www.maesaldetailer.es/es/quik-details/504-duragloss-fast-cleanshine-650-ml.html
    http://www.maesaldetailer.es/es/quik-details/925-poorboys-spraywipe-1-l.html

    ¿Cómo descontaminar?
    Comenzamos lavando y secando bien toda la superficie a descontaminar (bien lavado tradicional o bien usando un Quick Detail). Ubicarse preferiblemente a la sombra ya de esta manera evitaremos que el QD se seque sobre la pintura.
    Es recomendable actuar por zonas de unos 40-50 cm de lado y realizarlo de manera ordenada para evitar dejarnos ninguna parte sin descontaminar.
    Para comenzar, simplemente pulverizar una pequeña cantidad de QD sobre la zona a tratar y pasar la clay bar con movimientos longitudinales, primero de horizontal y después verticalmente para asegurarnos de que no dejamos ninguna zona sin pasar, como ocurriría si hiciésemos movimientos circulares.
    Al principio notaremos cierta resistencia al pasar, esta ira desapareciendo a medida que la contaminación vaya pasando a la clay bar que se ira deslizando más suavemente. Cuando esto ocurra, limpiaremos los restos de QD con una MF y pasaremos a la siguiente zona.
    Es necesario comprobar la clay bar de vez en cuando por si se observasen partículas de mayor tamaño que podrían arañar la pintura. también cuando se observe que la clay bar se encuentra sucia, la doblaremos y amasaremos para continuar usando otra parte que esté limpia. Este producto también puede usarse sobre cristales, plásticos y cromados.
    Es sumamente importante sujetar con firmeza la clay bar, especialmente en los paneles laterales ya que si esta cae al suelo, deberemos desecharla inmediatamente. De la misma manera que absorbe las impurezas de la pintura, habrá hecho lo propio con las del suelo y no podremos asegurar su limpieza de ninguna manera. Cuando doblando y amasando la clay bar, no seamos capaces de sacar una superficie limpia, también debe desecharse.
    Para almacenar la clay bar una vez que hayamos terminado, es necesario aplicarle una pequeña cantidad de QD para que mantenga la humedad y almacenarla en su envase cerrado o en su defecto en una bolsa hermética.

    ¿Y después de descontaminar qué?
    Una vez hayamos concluido la descontaminación, ¿qué hacemos?. Tenemos varias opciones. Dejarlo como está y encerarlo o sellarlo es una de ellas. Rápido, limpio y sencillo.
    Dependiendo del tipo de contaminantes y de la clay bar usada puede generarse unos microswirls. Por ello siempre es recomendable pasar un pulido suave después de descontaminar.

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  4. Hunk_pro

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    PULIDO (PASO NO OBLIGATORIO SI LA PINTURA SE ENCUNTRA EN BUEN ESTADO)

    Con el paso del tiempo los lavados incorrectos, las condiciones meteorológicas, la radiación ultravioleta, la contaminación, la lluvia ácida, excrementos de pájaros, insectos......va degradando ligeramente la capa más superficial de la pintura. Esto provoca fundamentalmente micro arañazos circulares (internacionalmente conocidos como "swirls" o tela de araña) y la pérdida del brillo original de la pintura. Luego básicamente cualquier coche no tratado va a presentar 2 problemas con el paso del tiempo: swirls y pérdida de brillo.
    Este tipo de imperfecciones pueden ser eliminadas, devolviendo e incluso mejorando el aspecto original a la pintura a través del pulido. En la foto superior vemos medio capó pulido y medio sin pulir. La diferencia es obvia.

    ¿Por qué no brilla nuestra pintura?
    A nivel microscópico vemos que existen irregularidades o microarañazos en la parte superficial de la pintura. Estas irregularidades no dejan reflejar la luz como cuando está perfectamente plana. Por esa razón va perdiendo brillo con el paso del tiempo a medida que el número y profundidad de las irregularidades aumentan. El pulido consiste en la eliminación de una pequeña capa de barniz (pintura en caso de monocapas) dejando al descubierto un barniz rejuvenecido y brillante. El hecho de eliminar una capa de barniz, aunque en principio suene muy radical, no debe alarmarnos ya que eliminaremos apenas unas micras (milésimas de milímetro) de la misma y es algo que los fabricantes han tenido en cuenta por lo que la capa de laca de nuestra pintura, tiene un espesor tal que puede soportar un pulido cada 6 meses durante más de 10 años. En todo caso no es conveniente pulir mas allá de la mitad de la capa de barniz ya que la misma contiene elementos protectores ultravioleta para la capa de color. También debemos tener en cuenta que si las piezas a pulir han sido pintadas, esta capa es mucho mayor.
    Este proceso no elimina arañazos profundos (un arañazo de una llave por ejemplo) ya que estos llegan a la imprimación que suele ser de otro color. En estos casos no hay más remedio que reponer la pintura faltante mediante un retoque de pintura o bien llevarlo a un taller de chapa y pintura.

    ¿Qué es el polish ? ¿Para qué sirve?
    El polish o pulimento es un compuesto más o menos cremoso que contiene micro abrasivos los cuales llevaran a cabo la tarea de eliminar las imperfecciones o micro arañazos de la pintura de forma homogénea.
    Existen 2 formas de pulir un vehículo: a mano o a máquina (pulidora). Intuitivamente podemos deducir que pulir a mano es mejor, pero desgraciadamente los resultados obtenidos a mano son muy inferiores a los obtenidos con una pulidora. Si nuestros defectos son mínimos, a mano será suficiente, aunque no es lo habitual. Pulir a mano es muy sencillo, y quizás más aconsejable para alguien totalmente ajeno al cuidado del automóvil. Existen polish con distinto nivel de abrasividad. La selección del polish adecuado puede depender pues de varios factores, aunque la principal es la profundidad de los micro arañazos o imperfecciones. En todo caso, habitual es afrontar el proceso de pulido en 3 fases, usando primeramente un polish + esponja dura (denominado proceso de corte), a continuación uno medio + esponja de pulido, para terminar con un polish + esponja fina (denominado de acabado). No obstante este proceso en 3 pasos no siempre es necesario, por ejemplo en caso de swirls muy superficiales.
    Desgraciadamente no existe una "fórmula mágica" para determinar qué nivel de abrasividad debemos usar, y es la experiencia la que nos mostrara cual es la combinación adecuada en cada momento. No obstante, debemos tener en cuenta que si comenzamos por un polish demasiado fino, no eliminaremos los swirls más profundos, sino que simplemente los redondearemos un poco, de manera que siempre podemos hacer una prueba con un polish más fino en una pequeña parte, e ir aumentando gradualmente hasta que el resultado sea el deseado.

    Materiales:
    Kit de pulido: http://www.maesaldetailer.es/es/pulido/889-kit-de-pulidora-rotativa.html

    Proceso:

    Antes de comenzar el pulido en si, debemos realizar un lavado y secado para asegurarnos de que la superficie este limpia, adicionalmente, es necesario también un descontaminado para evitar que los contaminantes en la superficie actúen a modo de lija, consiguiendo el efecto contrario del que queremos realizar.
    Es posible realizar este proceso tanto a mano, como usando una pulidora, aunque el proceso a mano, es mucho más trabajoso (téngase en cuenta que una sola pasada de pulidora equivale a varias horas de pulido a mano) y por lo tanto los resultados más modestos.
    En términos muy generales y como regla mnemotécnica con el pulido a mano conseguimos aumentar el brillo, pero no eliminar arañazos o swirls.
    El proceso de pulir a mano es muy sencillo. Se vierte un poco de polish en el aplicador y se frota sin ejercer demasiada presión. Es el polish quien debe trabajar y no la presión que ejercemos. Si ejercemos demasiada presión para ahorrar tiempo conseguiremos rayar, y empeoraremos la situación en lugar de mejorarla. Cuando notamos que el polish comienza a secarse, es hora de retirar los restos con una toalla de microfibra y evaluar el avance obtenido.
    El proceso es igual con los 3 polish: corte, pulido y acabado en ese orden. Si usamos sólo el de corte, nos quedará la superficie ligeramente mate, y si usamos sólo el medio o el fino, no quitaremos los defectos. Aquí ya está la habilidad personal y el tipo de defectos la que determinará el resultado final. Usaremos diferentes aplicadores para no mezclar polishes.
    El pulido a mano siempre debe existir ya que hay lugares donde no puede llegar una pulidora con su esponja, como por ejemplo bajo las manetas de apertura de las puertas, y otros.
    A modo de resumen, el proceso completo seria:
    1. Lavado y secado a mano
    2. Descontaminado
    3. Pulido con polish+esponja corte
    4. Pulido con polish+esponja pulido
    5. Pulido con polish+esponja acabado
    6. Entre cada paso y al finalizar, limpieza de restos con MF, podemos ayudarnos de un poco de QD en este punto.
    Para empezar, verteremos una pequeña cantidad de polish sobre la esponja de la pulidora, en modo de espiral sobre la misma y antes de accionarla, apoyar la cara donde se encuentra el polish a modo de tampón 3 o 4 veces sobre la superficie a pulir. De esta manera tendremos aplicado sobre la superficie parte del producto y evitaremos pasar la esponja "en seco" sobre la pintura.
    A continuación accionaremos la pulidora con una velocidad lenta para extender el producto por la zona de trabajo. Después, ya con más velocidad de la pulidora iremos avanzando en forma de S sobre la superficie sin aplicar más presión que el propio peso de la pulidora, solapando cada pasada sobre el borde de la anterior, primero horizontal y luego verticalmente. De esta manera nos aseguraremos de pasar por toda la superficie uniformemente, sin dejar zonas sin pasar o pasar por unas partes más que por otras. Aumentar la velocidad de la pulidora a media cuando el polish se encuentre extendido.
    Sabremos que es suficiente cuando el producto se comienza a secar. Con esto nos quedara una superficie más o menos mate, ya que habremos igualado los swirls de manera uniforme y la superficie no es 100% plana sino que tiene irregularidades. Una vez retirado el polish sobrante con una MF procederemos de la misma manera usando un polish/esponja de pulido, hasta que observemos que la superficie ha recuperado parte del brillo. En ese momento la pintura se encuentra casi uniforme, y deberemos haber eliminado casi totalmente o totalmente los "hologramas" dejados por el paso anterior. Estos hologramas se generan en la etapa de corte con pulidoras rotativas. Las orbitales, por definición no dejan hologramas aunque su poder de corte es menor.
    Es el momento de aplicar el polish/esponja acabado usando la misma técnica, para dar el último acabado. Con lo que la superficie quedara completamente lisa y uniforme y con un brillo renovado. Una vez terminado el pulido, habremos recuperado el brillo y la vitalidad y profundidad de color inicial de la pintura, mejorando incluso la del primer día. Ahora es conveniente aplicar una capa de protección como se indica en el capítulo de encerado, para que este brillo sea lo más duradero posible.

    Videos:




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    Gris Espejo metalizado
    ENCERADO

    Como hemos visto anteriormente, existen muchos factores y elementos, como la radiación ultravioleta, lavados incorrectos, lluvia ácida, los contaminantes o los excrementos de pájaro que pueden deteriorar y envejecer el aspecto la pintura de nuestro coche.
    Todos estos elementos se cuelan entre las grietas y poros microscópicos, y potenciados por la acción de la lluvia y la radiación ultravioleta pueden dañar la pintura en mayor profundidad.
    Por lo tanto siempre es aconsejable aplicar una capa de protección que proteja nuestro acabado de los elementos externos y que también contribuirá a dar una capa extra de brillo. Además esta capa impedirá que estos elementos se asienten sobre la superficie y resultará mucho más fácil y efectiva su limpieza futura.

    Tipos de cera:
    Principalmente podemos diferenciar dos tipos de cera: natural y sintética.
    La cera natural proviene principalmente de la carnauba brasileña. Este tipo de cera proviene de un árbol específico que crece en los bosques húmedos y calurosos del norte de Brasil. El árbol produce esta cera en sus hojas para protegerlas del sol y la humedad. La carnauba brasileña es la más dura y transparente producida por la naturaleza, además de ofrecer la más alta resistencia a derretirse por el calor. Este tipo de cera se usa principalmente para potenciar la profundidad del color, y por lo tanto el "wet look".
    La cera sintética, también denominada sellante o sellador, está compuesta por polímeros, resinas acrílicas, y una multitud de componentes químicos. Su principal característica es la mayor resistencia y durabilidad ya que crea enlaces químicos con la pintura, cerrando los poros y evitando así el asentamiento de impurezas.

    Elección de la cera adecuada:
    La elección de la cera que más nos conviene no es sencilla debido a la gran variedad existente en el mercado aunque finalmente, puede centrarse en una mera cuestión de gusto o prioridades.
    En general, las ceras naturales resultan más vistosas para colores oscuros potenciando la profundidad del color y el brillo y creando un efecto espejo o aspecto húmedo. En su contra, tienen una menor durabilidad.
    Las ceras sintéticas (sellantes) tienen una mayor durabilidad y suelen estar mas recomendadas para colores claros. también son ligeramente más sencillas de aplicar y algunas pueden incluir propiedades de limpieza química de la pintura. También existe la posibilidad de usar una combinación de ambas, usando una cera sintética como base y una natural como toque final, lo cual nos ofrece la posibilidad de disfrutar de las ventajas de ambas: durabilidad y brillo.
    También cabe mencionar que se pueden comercializar de manera sólida o liquida.
    Útiles y materiales:
    • Sellante (algunos ejemplos: Sellante con carnauba Poorboy's EX -P, http://store.carcareeurope.com/poorboys-ex-p-sealant-100-sintetico.html
    • Cera (algun ejemplo): http://www.maesaldetailer.es/es/ceras-de-carnauba/543-naviwax-ultimate-280-g.html
    Coating: Últimamente se está poniendo de moda, es mejor que un sellante y mejor que una cera, dos en uno, la durabilidad, dureza y brillo que proporciona es bestial: http://www.maesaldetailer.es/es/coa...tion-2014-50-ml-kit-con-100-ml-de-reload.html
    • Aplicadores de poliespuma o microfibras
    • Toallas de MF

    Aplicación:
    El método de aplicación puede variar de una marca a otra pero en general los pasos son muy similares. Para ello necesitaremos un aplicador de poliespuma o microfibras y algunas MF adicionales para retirarla.
    El proceso es realmente sencillo:
    Como siempre partiremos de una pintura limpia y seca, y en este caso es imprescindible realizarlo a la sombra ya que de lo contrario puede resultar imposible retirar la cera una vez seca.
    1. Aplicar la cera. Frotar ligeramente un aplicador en la cera y extender una finísima capa del producto por la superficie. La cantidad a utilizar es mínima, un par de gotas para las liquidas, y apenas untar una pequeñísima cantidad para el caso de las solidas. Es importante usar la menor cantidad y extenderla lo mas posible, usar mayor cantidad de producto solo sirve para complicar el posterior proceso de retirado o simplemente malgastarlo. Iremos aplicando la cera por piezas (capo, techo, aletas...) o bien si el tiempo de secado es muy corto por sectores de cada pieza, con movimientos circulares y sin aplicar presión, lo cual deja un fino velo mate.
    2. Esperar a que seque. Existe un tiempo de secado que puede variar desde unos segundos a decenas de minutos dependiendo del tipo de cera, por lo que deberemos seguir las indicaciones del fabricante. En general, habrá que empezar a retirar cuando se observe una pequeña capa blanquecina encima de la pintura.
    3. Retirar. Una vez seca, retirar con una toalla de MF ejerciendo la mínima presión posible. Con esto retiraremos el sobrante dejando expuesto un brillo renovado.
    Es posible aplicar mas de una capa de cera dejando en todo caso entre la aplicación de distintas capas un tiempo de curado, que generalmente es de 24 H.
    También es necesario usar un aplicador distinto para cada producto si se van a realizar ambos pasos.
    Como hemos mencionado anteriormente, la duración de esta capa de protección varía dependiendo del tipo de cera de entre 2-3 meses de las ceras naturales a los 6-8 meses de las sintéticas. En todo caso este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones atmosféricas, de si se aparca a la intemperie o garaje y de los elementos a los que se encuentre expuesto.
    Así mismo, dada la cantidad de producto necesaria para realizar un encerado completo de un coche de tamaño medio, un solo envase puede durarnos varios años teniendo el coche perfectamente protegido durante todo este tiempo.

    Videos:
    Sellado:


    Encerado con cera naviwax:


    Encerado con otras ceras:


    Coating:


    http://store.carcareeurope.com/

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    Última edición: 15 May 2014
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  6. Hunk_pro

    Hunk_pro Tiguanero Habitual

    Ubicación:
    Villaseca de Laciana (León)
    Motor MK1:
    2.0 TDI 140 CV
    Versión MK1:
    Sport 4Motion Tiptronic
    Color MK1:
    Gris Espejo metalizado
    INTERIORES

    Tan importante es disfrutar de un exterior cuidado como del interior ya que al fin y al cabo es dentro del habitáculo donde más tiempo se va a pasar.
    En el interior del vehículo se acumula tanta suciedad o mas que en el exterior. Polvo, tierra de los zapatos, humo de la polución o el tabaco y el propio sudor y grasa de la piel se va acumulando en los distintos materiales, deteriorándolos con el tiempo.
    Algunas herramientas y productos que podemos necesitar son:
    • Limpiadores como los APC (All Purpose Cleaners): http://www.maesaldetailer.es/es/limpiadores-multiusos-apc/512-1z-blitz-1-l.html
    • Toallas de MF en abundancia
    • Acondicionadores como: http://www.maesaldetailer.es/es/plasticos-interiores/557-poorboys-natural-look-dressing-473-ml.html
    • Acondicionadores de gomas interiores: http://www.maesaldetailer.es/es/gomas-interiores/517-1z-proteccion-de-gomas.html
    • Limpiadores y acondicionadores de cuero: http://www.maesaldetailer.es/es/limpiador-acondicionador-2-en-1/511-1z-leather-care-250-ml.html
    • Eliminadores de olores como: http://www.maesaldetailer.es/es/eli...-aire-acondicionado/297-1z-klima-cleaner.html
    http://www.maesaldetailer.es/es/eli...inszett-klima-cleaner-easy-to-use-200-ml.html
    • Algún disolvente para manchas rebeldes: http://www.maesaldetailer.es/es/eliminador-de-restos-de-pulimento/513-1z-acrysol-1-l.html
    Limpiacristales: http://www.maesaldetailer.es/es/limpiacristales/268-stoner-invisible-glass-643-ml.html
    http://www.maesaldetailer.es/es/toa...la-de-cristales-maesal-detailer-40x40-cm.html

    Proceso de detallado interior:
    Como siempre empezaremos de arriba a abajo para evitar que la suciedad que desprendamos de las partes superiores termine depositándose en alfombras y tapicerías.
    Comenzaremos por los cristales, usando un limpiacristales y toallas de MF teniendo cuidado de no pasar sobre las gomas ni los marcos para evitar que residuos de estos terminen sobre el cristal.
    Posteriormente extraeremos la suciedad de los aireadores, rejillas y grietas poco accesibles usando un cepillo de cerdas suaves antes de limpiar el salpicadero y consolas usando APC (convenientemente rebajado según las instrucciones del fabricante en lo referente a plásticos) o un limpiador para plásticos especifico, el cual además nos dará un mejor acabado y protección.
    También es posible usar una combinación de ambos, usando primero APC para sacar la suciedad y posteriormente un acondicionador de plásticos que incluya protección ultra violeta y proporcione una capa de acabado a nuestro gusto. De hecho esta opción es la más recomendable ya que el APC tiende a resecar los plásticos.
    Usaremos el mismo proceso para los paneles de las puertas, plafones, tiradores, etc.
    A continuación comenzaremos con la tapicería.
    El primer paso de un correcto detallado de la tapicería, es un concienzudo aspirado, usando antes un cepillo para aflojar la suciedad más incrustada en los tejidos y moquetas, lo cual nos ayudara además a llegar a las zonas menos accesibles retirando las partículas más grandes a zonas donde pueda llegar el cabezal de la aspiradora.
    Comenzaremos por las alfombrillas y tapizados traseros, moviendo los asientos delanteros hacia delante. Es una buena idea sacar las alfombrillas y sacudirlas para sacar la mayor parte de suciedad antes de pasar la aspiradora por ellas.
    Usar un adaptador más fino para asegurarse de pasar entre los asientos, los raíles de estos, junto a las puertas y debajo de los asientos delanteros.
    Posteriormente, mover los asientos hacia atrás y realizar la misma operación en las plazas delanteras.
    Para los asientos es posible usar el accesorio de cepillo de la aspiradora, lo cual nos permitirá recoger con mayor efectividad las pelusas, pelos y demás residuos.
    En todo caso, es conveniente golpear con la palma de la mano unos centímetros por delante de la boca de la aspiradora ya que de esta manera la suciedad más profunda se aflojara y será más sencilla de retirar, dando un resultado más efectivo.
    Una vez que hayamos aspirado convenientemente todo el polvo y la suciedad de los elementos textiles, es el momento de usar un limpiador de tapicerías o APC para retirar los residuos en profundidad pero conviene tomar la precaución de probar en una pequeña área poco visible, especialmente si es la primera vez que usamos el producto y no conocemos su dosificación.
    En todo caso tanto el limpiador de tapicerías como el APC tienen una aplicación similar: Pulverizar generosamente sobre las partes más sucias de las moquetas y frotar con un cepillo o una MF. En caso de no haber podido sacar todos los residuos en una primera pasada, repetir el proceso tantas veces como sea necesario.
    Este proceso también es válido para manchas en tapicerías aunque en este caso el uso de limpiador o APC debe ser más moderado para evitar encharcar el relleno.
    Tampoco debemos olvidar en este punto el tapizado del techo, ya que tiende a acumular bastante suciedad proveniente de los humos del tráfico y tabaco, teniendo particularmente cuidado en esta zona a la hora de aplicar el producto limpiador, debido al peso extra que aportan, si el pegamento no está en un buen estado, podrían llegar a despegar el tapizado del techo.
    Una vez retirados todos los residuos, es posible pasar una MF humedecida en agua a modo de aclarado. Un detalle que tiende a olvidarse y que puede afear el conjunto de nuestro interior es la correcta limpieza de la pedalera.
    El proceso de detallado de esta zona, es similar al del resto de las zonas plásticas, rociando una pequeña cantidad de APC o limpiador especifico. Podemos ayudarnos de un cepillo en esta zona, dado el relieve de los pedales.
    Posteriormente, pasar una MF húmeda para retirar el producto sobrante, y de igual manera que con el resto de plásticos, es conveniente el uso de un acondicionador para asegurar un mejor acabado y protección.
    Dado que queda humedad en moquetas y tapicerías, es conveniente no usar el coche durante unas horas hasta que se haya evaporado, dejando las ventanillas ligeramente abiertas para favorecer esta evaporación.
    Aqui no os pongo video, porque creo que no tiene mucha dificultad la limpieza de interior, no obstante en youtube hay unos cuantos videos.

    Videos:
    Limpieza cristales interior:



    Limpieza cristales Exterior:


    Sellado de cristales:


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    Bueno esto es todo para que os inicies en el mundo del detalling aunque es muy extenso, pero para comenzar en él creo que os vendra muy bien. Cualquier cosa no dudeis en preguntar.
    Saludos.
     
    Última edición: 15 May 2014
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  7. mundy

    mundy Tiguanero Experto

    Ubicación:
    Santa Fe (Argentina)
    Motor MK1:
    2.0 TSI 210 CV
    Versión MK1:
    +Motion 4Motion Tiptronic
    Color MK1:
    Blanco Candy/Puro
    Vaya informe...gasté los anteojos jajajajajaja,como los limpio ahora ?????

    Hunk_pro, muy buena la info, como siempre al detalle más pequeño, te felicito y agradezco
     
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  8. Güisu

    Güisu Tiguanero Experto

    Ubicación:
    Asturias
    Motor MK1:
    2.0 TDI 177 CV
    Versión MK1:
    R-Line 4Motion DSG
    Color MK1:
    Blanco Candy/Puro
    Lo que dice Mundy muy buena información con eso van a quedar nuestro tigus como espejos.Te lo has currao.
     
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  9. soble

    soble Tiguanero Experto

    Ubicación:
    Madrid
    Motor MK1:
    2.0 TDI 110 CV
    Versión MK1:
    T1
    Color MK1:
    Blanco Candy/Puro
    Se te agradece la informacion. Muy currada.
     
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  10. Pequenio

    Pequenio Tiguanero Experto

    Ubicación:
    Madrid City
    Muy buen trabajo, una gran compilación para que los que, como yo, esto del detailing les sonaba un poco a chino.

    Gracias!!
     
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  11. meneses

    meneses Tiguanero Activo

    Ubicación:
    SurEste
    Motor MK1:
    2.0 TDI 110 CV
    Versión MK1:
    T1
    Color MK1:
    Negro Profundo efecto perla
    Buenas.
    Muchas gracias por el tutorial. Muy currado !!!
    Tengo una duda:
    Después de descontaminar con la Clay,¿ se aplica la cera directamente ? Supongo que si le estás echando un descontaminante y frotando con la "plastelina" habrá que limpiar o pasar una microfibra o algo, no?

    Un saludo y gracias.
    Tengo que pedir una Clay, la olvidé en el pedido que hice.:(. Y como primero voy a experimentar en mi Córdobita, a él si que le hace buena falta.
     
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  12. yako

    yako Tiguanero Experto

    Ubicación:
    Galicia
    Motor MK1:
    2.0 TDI 140 CV
    Versión MK1:
    T1 Sport
    Color MK1:
    Beige Titanio metalizado
    Gran aporte, gracias por compartir el tutorial con nosotros. ;)
     
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  13. Hunk_pro

    Hunk_pro Tiguanero Habitual

    Ubicación:
    Villaseca de Laciana (León)
    Motor MK1:
    2.0 TDI 140 CV
    Versión MK1:
    Sport 4Motion Tiptronic
    Color MK1:
    Gris Espejo metalizado
    Buenas tardes, la descontaminacion en si lo hace la clay bar "plastilina", que es la que atrapa toda la suciedad, tu solo utilizas un quick detail para lubricar, unicamente vale par que la plastilina se deslice por la superficie, porque sino se quedaria pegada o rayarte la pintura sino tiene buena lubricacion. Tendras que ir panel por panel descontaminando y luego limpiando los restos con una microfibra. Si tienes mucha contaminacion, quizas cuando acabes de descontaminar deberias volverlo a lavar.
    Despues de descontaminado que es para mi un paso obligatorio, ya que dejas la superficie lista, puedes realizar varias cosas:
    Puedes aplicar primero un sellante , dejarlo curar 24 horas y luego la cera encima del sellante, nunca cera primero y sellante despues y yo suelo darle unas 3 capas de cera, dejando el tiempo de curado y lo tengo listo para todo el verano.
    Otra cosa es el coating, el producto que os pongo es la leche, solo necesitas la pintura bien preparada y con una sola mano te durará para mas de año y medio, sin necesidad de dar sellante y capas de cera.
    Saludos, mas dudas preguntad!!!!
     
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  14. meneses

    meneses Tiguanero Activo

    Ubicación:
    SurEste
    Motor MK1:
    2.0 TDI 110 CV
    Versión MK1:
    T1
    Color MK1:
    Negro Profundo efecto perla
    Buenas.
    Muchas gracias por la respuesta.
    Mi idea era descontaminar y a continuación darle Naviwax Ultimate.
    ¿3 manos? No sé el tuyo, pero mi Tigu es muuuu grande. jejeje.

    Y otra preguntilla. ¿Qué Clay bar me recomiendas? Ya que hay de diferentes pesos (tamaños) y no sé la duración que tiene. No sé si tengo suficiente con la de 55 gramos o irme a la de 200 gramos.

    Y otra dudilla:
    ¿Qué proceso has realizado en el Tiguan?
    Lo has descontaminado y le has dado cera o lo has pulido también ¿?
    Un saludo.
     
    Última edición por un moderador: 29 Jul 2015
  15. Hunk_pro

    Hunk_pro Tiguanero Habitual

    Ubicación:
    Villaseca de Laciana (León)
    Motor MK1:
    2.0 TDI 140 CV
    Versión MK1:
    Sport 4Motion Tiptronic
    Color MK1:
    Gris Espejo metalizado
    Es muy grande y muy laborioso Jejeje , la cuestión es tomarlo con paciencia, para mi es un hobby y me gusta mucho el resultado final.
    Después de descontaminar seria darle sellante, pero con la cera será suficiente.
    El tema del pulido la verdad que lo tengo un poco apartado, ni he visto la necesidad de pulir los coches todavía, pero seguro que algún día lo haré. Yo los tengo sin pulir no es un paso obligatorio si la pintura esta en buen estado.
    Saludos.
     
  16. Hunk_pro

    Hunk_pro Tiguanero Habitual

    Ubicación:
    Villaseca de Laciana (León)
    Motor MK1:
    2.0 TDI 140 CV
    Versión MK1:
    Sport 4Motion Tiptronic
    Color MK1:
    Gris Espejo metalizado
    Proceso del tiguan: 1.limpieza llantas y sellado.
    2. Lavado y secado.
    3. Descontaminado.
    4. Sellante.
    5. 3 capas de cera naviwax.
    6. Por último para potenciar la cera le he dado con un spray de cera líquida de naviwax, para potenciar brillo y profundidad a parte de que protege, diríamos que tiene 1 capa de sellante, 3 de naviwax últimate y 1 de naviwax en spray.
     
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  17. Galapo

    Galapo Tiguanero Habitual

    Ubicación:
    Canarias
    Motor MK1:
    2.0 TDI 140 CV
    Versión MK1:
    T1 Sport
    Color MK1:
    Gris Pimienta metalizado
    Excelente tutorial ,,,,, y muy currado !!!!! Gracias por compartirlo Hunk_pro !!!
     
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  18. Taliarte

    Taliarte Tiguanero Habitual

    Ubicación:
    Gran Canaria
    Motor MK1:
    2.0 TDI 177 CV
    Versión MK1:
    R-Line 4Motion DSG
    Color MK1:
    Blanco Candy/Puro
    Muy bueno me ha gustado mucho!!! Tengo un colega que se dedica al detalling con su rojo Tipe R que se mira en él. Este Honda tiene ya unos años, es del 2007 y está como un espejo sin una mota de polvo... brilla muchísimo más que cuando vino de fábrica!!! Le pasas la mano a la chapa y parece una perla!!! pero le dedica mucho tiempo y dinero con productos que compra por internet que son de mucha calidad pero caros!!! Un saludo
     
    Última edición: 17 May 2014
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  19. molievolution

    molievolution
    Moderador
    Miembro del equipo

    Ubicación:
    Caudete (Albacete)
    Motor MK1:
    2.0 TDI 110 CV
    Versión MK1:
    Cross
    Color MK1:
    Blanco Candy/Puro
    Hunk_pro, un tuto de 10; por información, explicación y enlaces a la compra de productos. Excelente! ;)

    No era de los propensos a este tipo de dedicación, pero aclarando tanto cada proceso y disponiendo de tu sabiduría en el foro, creo que eres la primera piedra para cuidar mi Tigu mejor de lo que creía.

    Muchas gracias. :cool:
     
    A Taliarte y Hunk_pro les gusta esto.
  20. Hunk_pro

    Hunk_pro Tiguanero Habitual

    Ubicación:
    Villaseca de Laciana (León)
    Motor MK1:
    2.0 TDI 140 CV
    Versión MK1:
    Sport 4Motion Tiptronic
    Color MK1:
    Gris Espejo metalizado
    Muchas gracias a todos, me alegra que os haya gustado y empecéis en este mundillo que a mi tanto me gusta.
    Saludos.
     
    Sleeper, Taliarte, box y 2 otros les gusta esto.
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